Il y a deux raisons pour se rendre au quartier de la Boca : la Fondation Proa et le Caminito. Le premier est la fondation d’art contemporain de référence de la ville, le plus grand espace privé d’exposition ouvert au public. La programmation y est toujours d’une rare qualité (voir mon post à ce sujet). Le second désigne une petite allée typique du barrio, berceau de l’immigration italienne de la ville, juste à côté du vieux port. Les maisons bariolées ont été peintes avec la même peinture que les bateaux, et c’est dans cet environnement insolite qu’est né le tango. C’est aussi d’ici que vient le célèbre joueur de foot Maradona, dont vous verrez sûrement des peintures murales. Je ne peux pas vraiment vous conseiller de quitter longtemps le Caminito (même s’il ressemble désormais à un vrai attrape-toursite truffé d’artistes de seconde zone) : ce quartier pauvre a toujours le plus fort taux de criminalité de la ville ! Pour y aller, vous pouvez prendre notamment les bus 29 ou 64, ou bien alors le taxi.

Aussi appelé « Bosques de Palermo », ce grand parc bordé d’allées fleuries était la retraite privée du dictateur Juan Manuel de Rosas. De nos jours, c’est ici que se retrouvent les porteños pour pratiquer de nombreuses activités en plein air lors des beaux jours : roller, vélo, jogging… C’est une vraie parade ! Certains prestataires proposent d’ailleurs la location de vélos ou de rollers dans le parc. Le lac artificiel est de toute beauté, et la végétation tellement luxuriante, on se croirait au paradis. La foule est très mixte : des familles, des couples, des groupes d’ados, … Profitez de ce poumon vert de la ville au croisement de l’avenue Libertador et de la Infanta. Le parc est accessible par les bus 10, 34 ou 130.

Après vous être imprégné de l’atmosphère bohémienne du quartier de San Telmo (cf. mon post consacré au quartier), je vous rendez-vous au Mercado de San Telmo. La structure même du bâtiment respire la grandeur passée des lieux : l’architecte, le même que celui du cimetière de Recoleta, a construit une magnifique structure métallique qui soutient de grandes baies vitrées. Au cœur du quartier des antiquités, vous pourrez trouver pour des sommes très raisonnables des produits frais, du fromage et de la viande. Bien sûr, vous avez aussi en périphérie des stands d’objets anciens avec un peu de tout de tout : cartes postales, vaisselle, meubles, bibelots et tissus… La plupart des objets datent de l’heure de gloire du quartier, c’est à dire la fin du 19e siècle. Les marchands sont très avenants et vous aurez l’embarras du choix ! Fouinez et laisser votre nostalgie s’exprimer dans ce marché à l’atmosphère unique. Laissé vous porter par un mélange intéressant de quartier populaire, pourtant encore imprégné par les goûts de l’aristocratie locale ! Le marché est entre les rues Defensa, Bolivar et Estados Unidos ; il est accessible par les bus 10, 22, 29, 39 ou 86 (entre autres). Il est ouvert de 10 heures à 19 heures.

Pour relier les deux villes vous pouvez prendre un ferry à grande vitesse exploité par la compagnie Buquebus. Un billet aller simple en classe touriste, coûte environ 940 UYU (environ 40 euros) et prend environ 3 heures. Il y a plusieurs bateaux par jour. Le ferry arrive dans le quartier de Ciudad Vieja de Montevideo.

Le quartier de Canitas est situé à proximité de l’hippodrome, entre les avenues Luis Maria Campos et Libertador, avec les avenues Frederico Lacroze en limite nord et Dorrego en limite sud. C’est officiellement une partie du quartier de Palermo, et il ne compte qu’une vingtaine de patés de maison. Mias le quartier a bel et bien son atmosphère propre ! C’est un univers calme et bordé d’arbres que Colegiales. Le quartier est à mi chemin entre les condomoniums de Palermo Hollywood et le charme de Palermo Viejo : c’est un quartier qui a un charme historique, mais qui a su aussi se moderniser. Je pense notamment au nouveau centre commercial, également doté d’un cinéma : le centre Grimoldi dont vous pourrez retrouver toutes les informations sur www.grimoldi.com.ar. C’est aussi le lieu idéal pour boire un verre en terrasse en toute tranquillité, contrairement à Palermo. Ou pour faire des courses bio, notamment dans une très bonne boulangerie dont le nom m’échappe, en face du supermarché Cotto de la rue Maure. Promenez-vous dans Canitas, c’est une petite enclave très agréable ! Les bus qui desservent le quartier sont, entre autres, les bus 42, 59 et 152.

Ce centre commercial est très impressionnant architecturalement parlant : ce sont d’immenses arches arrondies qui abritaient le marché central aux fruits et légumes jusque dans les années quatre-vingt. Cet immense bâtiment de style Art déco a été réhabilité en centre commercial de manière spectaculaire ! Pour retrouver toutes les informations sur ce centre commercial, je vous donne rendez-vous sur leur site internet (j’ai personnellement plus regardé le bâtiment, mais je peux vous dire qu’il y a des centaines de boutiques ouvertes jusqu’à 22 heures) : www.abasto-shopping.com.ar. C’est le plus grand de la ville ! Sinon le quartier est aussi très intéressant à visiter, épargné par la vague de tourisme. Les prix sont corrects, et la population multi culturelle en fait un endroit idéal pour faire des achats ! C’est dans ce quartier qu’a vécu le plus clair de son temps le fameux danseur de Tango Carlos Gardel. C’est d’ailleurs le nom de la station de métro sur la ligne B qui permet de rejoindre le quartier. Non loin de la station de train « Once », il y a pléthores de bus qui rejoignent le quartier également. Je vous déconseille de vous promener autour de la gare et tard la nuit ! A bon entendeur…

Colonia del Sacremento est une petite colonie instaurée par les Portugais sur la côte Uruguayenne. Son architecture est conservée quasiment intacte depuis sa création, avec ses immeubles décrépis et son centre chargé d’histoire. C’est un véritable dépaysement que de se retrouver dans cette petite ville à l’architecture coloniale typique. Le rythme est lent, et on se laisse aller à la flânerie le long des fortifications ou des petites rues. Pour les amateurs de plages, ej vous les conseille : elle sont magnifiques. Et même si elles sont un peu excentrées, elles restent accessibles à pied. Personnellement, j’ai préféré profiter des petits restaurants de la ville, de ses glaciers hors pair, de promenades près du phare et d’une petite visite au musée local (vous aurez le choix entre le musée portugais et le musée municipal). Un moment magique : le coucher de soleil le long de l’eau… Installez-vous en terrasse pour admirer le spectacle ! Laissez-vous tenter par un voyage dans le temps à Colonia ! Vous avez des ferries qui partent tous les jours de Buenos Aires : celui qui dure 3 heures (180 peso) ou l’express d’1 heure (260). Retrouver les horaires et les informations au Buquebus Terminal (croisement d’Avenida Antarida Argentina et de Cordoba, à Puerto Madero) ou sur internet : www.buquebus.com. En fonction de vos dates, je vous conseille de réserver votre hôtel (certains week-ends les porteños prennent d’assaut la petite ville).

A deux pas du cimetière et de la basilique Nuestra Señora del Pilar, cet ancien couvent franciscain abrite désormais des œuvres contemporaines. Très ancrés dans la communauté locale, les artistes présentés sont principalement porteños, ou argentins. L’entrée est, bonne surprise, sur la base du don : c’est à vous de choisir votre prix d’entrée ! Le centre se concentre sur la présentation de photographies, de vidéos ou de sculptures. Vous ferez l’expérience d’une agréable ballade dans ce beau bâtiment entièrement rénové, et vous découvrirez certainement deux ou trois artistes à votre goût ! Je vous donne rendez-vous au Centre culturel de Recoleta, au 1930 Junin. Le centre est accessible par les bus 10, 17, 60, 92, 110. Consultez leur site internet pour plus d’informations : www.centroculturalrecoleta.org

La société bourgeoise de Buenos Aires, après avoir fui San Telmo lors de la fièvre de 1871, s’est installée dans le quartier de Recoleta. Lieu touristique incontournable, visitez en premier le cimetière (1790 Junin), un dédale de sépultures bourgeoises toutes plus impressionnantes les unes que les autres, et cherchez la tombe d’Eva Peron ! Puis, je vous conseille ensuite de faire un tour au Centre culturel de Recoleta (1930 Junin) : cet ancien couvent franciscain héberge des œuvres contemporaines d’artistes argentins qui travaillent la photographie, la vidéo et la sculpture. Si vous n’êtes pas rassasiés, vous pouvez toujours étancher votre soif culturelle en enchainant avec le musée des Beaux Arts, juste en face (1473 Avenida del Libertador). C’est le plus grand Musée des Beaux Arts du pays, et il a une collection impressionnante d’œuvres des 19e et 20e siècle d’artistes argentins et internationaux. Après tout ça, vous pouvez marcher quelques minutes parmi les maisons les plus cossues de la ville (vous passerez sûrement devant la statue d’Eva Peron sur Libertador). Si ce n’est déjà fait, accordez vous une pause farniente bine méritée en vous prélassant sur la terrasse du restaurant de la Bibliothèque Nationale (2502 Agüero). Le quartier de Recoleta est accessible par de nombreux bus, dont le 10, 17, 60, 92, 110.

C’est sous l’impulsion de promoteurs immobiliers ambitieux que les anciens docks de la ville ont été entièrement rénovés à partir des années quatre-vingt dix. C’est désormais un quartier entièrement refait à neuf, qui mêle une réhabilitation conséquente de ses entrepôts transformés en espaces de bureaux et loft luxueux, avec l’émergence d’immenses tours d’habitations de standing qui semblent vouloir atteindre le ciel. Il est agréable de se promener le long de l’eau, mais je ne trouve pas beaucoup de charme aux commerces des environs, au style international impersonnel. C’est donc surtout une promenade pour les amateurs d’architecture contemporaine : ainsi le grand hôtel Faena Hotel + Universe est un ancien sillo transformé par le designer français Philippe Starck, ou bien le pont « Puente de la Mujer » réalisé par l’architecte espagnol Santiago Calatreva symbolise un couple dansant le tango. Les points forts du quartier à mes yeux sont ailleurs : les canaux hébergent quelques vaisseaux datant des débuts de la colonisation espagnole, et surtout une immense réserve écologique s’étend dans la partie Est et va jusqu’au fleuve. La « Reserva écologica costanera Sur » est idéale pour faire du vélo ou vous relaxer au pied d’un arbre. Allez-y avec les bus 2, 130 ou 152 – ou bien rejoignez le quartier en lui même en marchant depuis la station de métro Leandro N. Alem (ligne B) ou même depuis la Plaza de Mayo, station Plaza de Mayo (ligne A), Catedral (D) ou Bolivar (ligne E).

Le quartier de San Telmo est connu pour son esprit bohémien. Construits au 19e, les bâtiments du quartier respirent la grandeur passée – car c’était bel et bien le cœur de l’aristocratie espagnole qui vous regardait du haut de ces balcons ! Aujourd’hui l’atmosphère est bien différente, le quartier aux rues pavées regorge de bâtiments en ruine (la bourgeoisie espagnole ayant fuit le quartier lors de l’épidémie de peste de 1871). Mais, le quartier reste tout de même typique de l’architecture coloniale de la ville à cette époque et connaît un renouveau certain grâce à l’afflux relativement récent de touristes. Marchez le long de la rue Defensa pour arriver sur la place Dorrego (où vous verrez sûrement des danseurs de tango), puis faites un tour au marché des antiquités de San Telmo (regardez le post sur le marché en question pour plus d’informations). Mon conseil : évitez la Plaza Dorrego le week-end, c’est un peu l’équivalent de Montmartre, bondé d’artistes de rue de piètre qualité et surtout le lieu de vols fréquents par des pickpockets ! Nichez-vous plutôt dans l’un des nombreux patios du quartier où vous pourrez prendre un café et dénicher des antiquités en toute tranquillité. Le quartier est accessible par de nombreux bus, dont en voici une liste non exhaustive : 10, 22, 24, 29, 45, 86.

Si vous souhaitez vous divertir ou vous cultiver, je vous donne rendez-vous sur l’avenue Corrientes entre les rues Callao et 9 de Julio ! Vous y trouverez l’embarras du choix pour aller voir une pièce de théâtre, de la danse, une comédie musicale… C’est un vrai paradis pour les amoureux de planches, un peu comme sur Broadway à New York. Laissez vous enchanter par la magie de l’Avenue la nuit : elle brille de mille feux. Personnellement testées, voici mes deux salles préférées du quartier : le Teatro San Martin et le Teatro Colon (sur Libertad). Il est vrai que je suis un peu élitiste : la première est une scène qui appartient à la ville, ouverte depuis les années 70 et qui programme les classiques du théâtre comme les œuvres majeures contemporaines ; et la seconde est une salle d’opéra internationalement reconnue (rien que la salle elle même vaut le détour). Voilà le site internet de ces deux salles, pour retrouver l’ensemble de leur programmation : www.teatrosanmartin.com.ar pour le théâtre et www.teatrocolon.org.ar pour la musique classique… Pour rejoindre cette portion de l’Avenue Corrientes, descendez à la station Uruguay (ligne B) ou bien Tribunales (ligne D). Il y a également beaucoup de bus qui desservent le quartier !

Si vous voulez une réelle expérience des Gauchos, le cow boy argentin, il ne vous suffira pas de vous rendre à la Feria de Mataderos (voir mon post précédent). Je vous conseille de vous rendre directement à la campagne, où des ranchs sont encore en activité et ouverts aux touristes ! La meilleure façon de profiter d’une estancia – les fameux ranchs – c’est de dormir sur place en souscrivant à une formule communément appelée « dia de campo », c’est à dire tout simplement « une journée à la campagne ». La plupart des estancias iront vous chercher à San Antonio de Areco, le village le plus proche de Buenos Aires où sont situées beaucoup d’établissements. C’est accessible en bus à un peu plus de deux de la gare centrale de Buenos Aires, Retiro (plusieurs compagnies proposent le service, dont la plus connue est Chevallier). L’estancia que je conseille, c’est El Ombu de Areco. Elle est très authentique et surtout très belle, ce qui n’est pas le cas de toutes les estancias. Vous pouvez en savoir plus sur internet sur leur site : http://www.estanciaelombu.com/eombu.htm. Après, elles ont à peu près toutes la même formule : barbecue le soir (alias « asado »), une nuitée, un petit déjeuner, une démonstration du talent des gauchos, une initiation équestre, et le transfert depuis San Antonio. Il y a aussi l’estancia Los Dos Hermanos que plusieurs personnes m’ont conseillé : www.estancialosdoshermanos.com. Ce sont vraiment les deux adresses à conseiller pour avoir une bonne expérience dans une estancia, avec un accueil de qualité et un dépaysement assuré !

Ok, le quartier chinois de la ville est riquiqui, mais on y trouve vraiment de tout ! Les quelques pâtés de maisons concernés se trouvent autour du croisement des rues Arribeños et Mendoza. C’est à deux pas de la station de train Belgrano, ou bien de l’arrêt du métro Juramento sur le ligne D. Le quartier a été établit par des immigrants taïwanais dans les années cinquante. Il vaut le détour pour ses quelques restaurants où manger des soupes à base de nouilles pas chères, ou bien se régaler de délicieux pâtés impériaux ! Voici les deux seuls noms que ma pauvre tête a pu retrouver (mais vous ne pouvez pas les louper) : Cantina Chinatown, qui a un nom assez clair il me semble pour décrire le genre de l’établissement, et Lotus Neo Thai, qui est un véritable délice des sens thaï contemporain, récemment installé dans le quartier On peut bien sûr trouver de tout (et plus encore) dans les supermarchés exotiques. Je suis personnellement assez fan des bonbons au lychee, de tout au lychee en fait. Faites un tour du côté du « barrio chino », vous ne serez pas déçus.

Une certaine forme de tourisme consiste à croire que l’authentique peut être préparé et servi tout prêt… Un bel exemple de ce genre d’endroit, c’est la Feria de Mataderos. Située dans la banlieue ouest de la ville de Buenos Aires, c’est un festival populaire qui surfe sur le mythe du gaucho (alias le cowboy argentin) depuis plus de 25 ans ! Vous vous y rendez en faisant quasiment une heure de bus, un vrai voyage culturel en soi cela dit (empruntez le 155 ou le 126). Sur place, les artisans sont effectivement très accueillants et leurs produits très jolis (en remettant les choses en perspective, bien sûr). Vous pourrez goûter de bonnes collations : alcools, dulce de leche, fromages, liqueurs, etc… Le clou du spectacle c’est bien sûr d’assister à un spectacle de gauchos, c’est à dire des adolescents déguisés qui montent à cheval. Cela dit, c’est la meilleure partie, parce que j’aime bien les chevaux ! Mais bon, c’est bien simple, toute l’Argentine et ses clichés se trouvent résumés ici… Blague mise à part, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment le côté traditionnel des choses. Prévoyez de la crème solaire et un bain de foule. Plus d’informations objectives sur la Feria, qui part quand même d’une bonne initiative à la base : www.feriademataderos.com.ar. L’endroit est au coin des Avenues Lisandro de la Torre et de los Corales. Pour la vraie expérience du gaucho, je vous conseille de loger dans une estancia, mais pour ça il faut avoir un budget !

Je vous donne rendez-vous entre la Plaza Palermo Viejo et le Plaza Serrano, vous vous trouverez ainsi au cœur de la hype de la ville ! Vous pourrez facilement repérer les fanions sur les bâtiments : ils annoncent des galeries… Il vous suffit de sonner et le propriétaire vous ouvrira. Il serait fastidieux d’énumérer ici les différentes galeries du quartier, relativement nombreuses (une petite dizaine) ; il est utile de dire qu’elles sont néanmoins toutes orientées vers l’art contemporain, et notamment la photographie. Autre plus du quartier – je ne parlerai pas ici de ses nombreux restaurants et cafés – c’est ses magasins de créateurs. Vous trouverez bien sûr les marques internationales comme Levi’s ou Adidas : Palermo est un passage obligé de la mode à Buenos Aires. Mais le plus intéressant est de faire un tour du côté des créateurs et des marques argentines ! Vous aurez l’embarras du choix là encore, cela vaut vraiment le coup de quadriller la zone entre les deux places (assez petite au final, et surtout très jolie). Pour les filles, c’est Byzance – mais rassurez-vous les garçons ne seront pas en reste… Prenez du bon temps à Palermo Soho, que ce soit pour voir de l’art ou faire du shopping. Le tout à prix réduits : vive le peso ! Marchez depuis la station de la ligne B Plaza Italia, ou prenez les bus qui desservent le quartier comme le 15, 39, 55, 11, 168 (entre autres).

Le barrio de Palermo est tellement grand qu’il faut le diviser en plusieurs parties pour s’en faire une bonne idée ! Vous avez au nord-est le Palermo Chico, assez petit et en bordure de Recoletta. Ce quartier est très bourgeois ! Vous avez ensuite Palermo « tout court » ai-je envie de dire, qui comprend la grande zone des parcs à l’est de Santa Fe, aussi appelé parfois Palermo Bosque… Puis enfin, les deux parties de ce quartier les plus intéressantes à mes yeux : Palermo Soho entre les rues Saclabrini Ortiz et Juan B. Justo – vous pourrez manger et faire du shopping à loisir dans une atmosphère détendue et une architecture intacte – et le must : Palermo Hollywood, entre Juan B. Justo à Dorrego. C’est là que se retrouvent les gens de la télé et des médias pour manger et faire la fête, et les nouveaux immeubles grimpent jusqu’au ciel ! Quel Palermo serait le plus à votre goût ?

Depuis des lustres, le maté est la boisson sud américaine par excellence. Le maté ressemble beaucoup à du thé, mais ce n’en est pas ! Il y a une forte tradition dans la façon de boire du maté. Vous verrez souvent des porteños avec des thermos, dans les parcs par exemple. C’est en fait de l’eau chaude qu’ils transportent, afin de pouvoir se faire du maté. Il faut faire couler l’eau chaude dans un récipient sphérique quasiment entièrement rempli de feuilles de maté. La boisson se boit à l’aide d’une paille, c’est la « bombilla ». Il est déconseillé de boire les premières gorgées, très amères. Ensuite, il est fortement conseillé de faire passer la bombilla ! C’est un vrai moment de partage, comme avec l’alcool et la marijuana par exemple… Sauf que c’est complètement légal et que ça a un effet positif pour dynamiser les cellules du cerveau et se réveiller ! Le maté ne se refuse pas vraiment, alors prenez au moins une gorgée si on vous en propose. Peut être deviendrez-vous accro ? A y réfléchir de plus près, l’effet est plus proche du café… Vraiment, ce maté c’est tout un monde ! Et tellement typique.

Si vous souhaiter découvrir la ville en un trajet, je vous conseille la ligne de bus 129. Bien sûr munissez vous de l’appoint en monnaie afin de pouvoir acheter votre billet dans le bus (voir post antérieur à ce sujet, pour tout comprendre au bus à Buenos Aires). Le trajet de ce bus est tout simplement parfait pour le touriste : il relie le quartier de la Boca, passage obligé de tout touriste, au sud de la ville, au quartier branché et sympa de Palermo tout au nord…. En chemin, que verrez-vous ? Vous passerez par le quartier à l’atmosphère bohême de San Telmo, puis ferrez un crochet par la Casa Rosada et la Plaza de Mayo (cœur politique de la ville), et traverserez la fameuse Avenida 9 de Julio (une impressionnante avenue avec douze voies de circulation et un obélisque en son cœur) pour enfin rejoindre le Palacio de las Aguas Corrientes et longer la frontière du quartier de Recoleta : l’Avenida Santa Fe, une avenue commerçante idéale pour faire du shopping. Arrêtez-vous à Plaza de Italia pour vous remettre de vos émotions et vous reposer à la terrasse de l’un des bars branchés du quartier de Palermo. C’est vraiment une bonne façon de parcourir l’ensemble de la ville confortablement installé sur un siège et observer les comportements des porteños ! Le bus 29, de Plaza Italia à la Boca (trajet exact sur le Guia T, disponible dans n’importe quel Kiosko).

Tigre (prononcer « tigré ») se prélasse au bord d’un immense delta, composé des bras du Rio Parana. C’est une localité à 30 kilomètres au nord de Buenos Aires, facilement accessible en train depuis la gare de Retiro. Pas très loin de la gare, vous pourrez trouver le Puerto de frutos, un marché de produits d’artisanat local qui vaut le détour. En marchant plus encore, vous pourrez joindre le centre historique et vous imprégner de l’atmosphère cossue de la ville. Vous pouvez aussi visiter le musée municipal d’art ou bien simplement vous imprégner de l’architecture victorienne qui donne à la ville son cachet de ville balnéaire de la haute bourgeoise. Mais ce qui fait l’atout de Tigre, c’est bel et bien ses bras d’eaux : ses hôtels construits sur l’eau (vous pouvez opter pour l’option nuitée de rêve dans une cabane flottante), ses activités sur l’eau (des tours de bateau, du kayak, etc…), ses multiples spas et centres de bien être. C’est le point de départ idéal pour visiter le delta ! Le trajet Buenos Aires-Tigre se fait en moins d’une heure en train, et en 1h30 en bus (ligne 60). Allez-y ne serait-ce que pour une journée, vous ne serez pas déçus.

Descendez du métro à la station Plaza Italia (ligne D), c’est l’enfer sur terre. Cette immense place brasse nombre de voitures et de bus… Mais si traversez l’avenue Santa Fe pour vous rendre dans le jardin botanique conçu par Carlos Thays à la fin du 19e siècle, alors vous trouverez un petit coin de paradis. Le jardin est très ombragé et regorge de près de 3000 variétés de plantes différentes. Vous serez surpris de découvrir une serre de l’Exposition Universelle de 1900 au cœur du jardin. Profitez de ces bancs, des ces statues d’inspiration romaine et de ses petits bassins tranquilles… Cela fait du bien de se reposer à l’ombre et d’oublier pour un temps d’agitation de Buenos Aires… Non ? Le jardin est ouvert de 8 heures du matin à 8 heures du soir, et il se situe exactement au 3951 Avenue Santa Fe, mais il y a plusieurs entrées !

C’est une chaine de librairies bien connues des argentins qu’El Ateneo. Mais ce magasin ci est spécial : a bâtiment est un ancien cinéma et théâtre où Carlos Gardel, icône du tango argentin, s’est produit sur scène devant des foules en délire. En entrant vous pouvez sentir l’atmosphère des années vingt dans cet impressionnant magasin ! Et puis, si je ne me trompe pas, c’est la plus grande librairie du pays… Alors profitez en pour parfaire votre espagnol et vous perdre dans les rayons. Ils ont également une section Anglaise, bien fournie ! Le magasin est situé au 1860 de l’Avenue Santa Fe. Il est accessible en métro à l’arrêt Callao sur la ligne D.