Inde

On a du mal à croire que la région fut le centre de l’Inde sous la dynastie des Gupta puis celle des Pâla. Aujourd’hui rendue aux agriculteurs et pauvres paysans, elle fut le lieu des grandes universités bouddhiques, dont il reste Nalanda qui rayonna du Ve au XIIe siècle. C’est une étrange promenade d’un autre monde qui vous attend, au milieu des ruines imposantes, qui abritèrent autrefois 10 000 étudiants. Si avez la bonne idée d’arriver sur le site de Nalanda au coucher du soleil, l’effet est saisissant, dans cette rase campagne du Bihar. Restaurant à l’entrée du site, mais souvent fermé hors saison.  

Le soufisme, ce courant mystique de l’Islam, a toujours été très influent ici, du fait de la présence du Sheikh Salim Chisti depuis le XVIe siècle. Le soufisme s’exprime par une musique et des chants très mystiques, très connue au Pakistan sous le nom de Qawali. Très souvent, la mosquée de Fatehpur Sikri est le théâtre de soirées musicales où viennent se produire des musiciens régionaux. Les gens du village sont nombreux à s’y rendre, et la musique monte jusque tard dans la nuit. Hommes et femmes sont assis ensemble dans la cour centrale, l’atmosphère est féerique. Faites-vous discrets, et savourez ces instants magiques. La musique Qawali est l’une des plus riches de la culture indienne.  

Le coucher de soleil est l’un des premiers atouts touristiques mis en avant dans le village. Un hôtel porte même son nom. Il faut dire que chaque soir, cela vaut le coup de se rendre côté ouest de la cité, de s’asseoir sur un mur surplombant la plaine, et d’assister à ce spectacle aussi naturel que gratuit. Les jeunes guides qui vous alpaguent dans les ruelles de Fatehpur sauront vous conduire à la meilleure place, peut-être même sur la terrasse de leur propre maison, contre un pourboire naturellement. C’est de bonne guerre, et pour certaines familles, une façon d’améliorer leur quotidien.  

Ce qui a fait sa renommée, c’est le caprice d’Akbar qui a décidé un jour de faire déménager toute sa cour et d’installer la capitale de l’Empire dans cette bourgade. On peut encore visiter les anciens monuments qui abritaient les appartements royaux, aujourd’hui à l’état de ruines. Toute cette ancienne ville est une ville fantôme. En effet, 14 ans après son édification, Akbar fit revenir sa cour à Delhi en abandonnant Fatehpur. L’effet est saisissant, surtout le soir lorsque le coucher du soleil éclaire ces ruines mystérieuses se découpant sur le ciel.  

C’est comme dans les films : à Rishikesh, on traverse au-dessus des gros bouillons du Gange, sur des passerelles très étroites et suspendues. Ça bouge, ça balance, mais ça tient bien. Les personnes sujettes au vertige ont donc intérêt à rester sur la rive droite, et se contenter de regarder le temple de Shiva de loin. Dans la journée, parfois des milliers de personnes empruntent ces passerelles pour aller dans les temples ou sur les ghats. Noyez-vous dans cette foule et ne regardez pas en bas, c’est la meilleure méthode pour vaincre votre phobie du vide.  

Si vous partez vers le grand nord de l’Inde, tout commence en réalité à Haridwar, ville presque aussi sacrée que Varanasi. En effet, c’est là que les eaux du Gange, nées dans les montagnes, se jettent dans la plaine. C’est aussi à Haridwar que se déroule tous les quatre ans l’une des grandes fêtes de Kumba Mela, des millions de pèlerins venant alors de toute l’Inde pour un bain collectif dans le fleuve. Shiva est le maître des lieux, on ne peut manquer son immense effigie lorsque l’on débarque à la gare de Haridwar. Il suffit alors de traverser la rue pour attraper un bus qui vous mènera vers une autre cité sacrée, Rishikesh.  

Si vous êtes dans le coin vers la fin du mois d’août, surtout précipitez-vous à Bundi pour la fête du dieu éléphant. Durant plus de trois heures, toute la région défile dans les rues de Bundi. Chaque village, chaque tribu défile avec ses costumes traditionnels, ses musiciens, ses danseurs. Éléphants, dromadaires et cheveux, tous parés de beaux tissus, sont du cortège eux aussi. Des chars sur lesquels sont représentées des scènes vivantes des livres sacrés passent un à un devant vos yeux. On y retrouve les divinités hindoues, bouddha, et même Jésus ! C’est la liesse dans toute la ville, n’oubliez pas les appareils photos ou les camescopes…  

A 30 km de la ville, faites-vous conduire aux « waterfalls ». vous n’allez pas en croire vos yeux. On se croirait dans un film de Tarzan, avec la forêt tropicale, les hauts rochers, et une cascade qui s’écoule dans un petit plan d’eau où l’on peut se baigner. En saison chaude, c’est une aubaine, un pur moment de délices. Donc, prévoyez une tenue de rechange, car surtout, mesdames, baignez-vous tout habillées, décence oblige ici ! Et pensez à emporter un pique-nique car vous n’aurez certainement pas envie de repartir tout de suite. Dans le Rajasthan, les occasions sont rares de trouver de la fraîcheur et de l’eau pour se baigner. Profitez-en !  

Le Bundi Palace se visite : vous avez intérêt à avoir de bonnes jambes pour y accéder, et ensuite pour grimper les centaines de marches qui vous mènent à tous les étages. Le palais appartient toujours au maharaja, qui ne fait rien pour l’entretenir. Il décrépit d’année en année et c’est fort dommage, car les murs sont ornés de belles peintures et bas-reliefs dont les couleurs s’éteignent peu à peu. Si vous avez le courage de monter jusqu’à la terrasse supérieure, vous aurez un magnifique panorama sur toute la vallée de Bundi. Pensez à prendre de l’eau avant de démarrer votre grimpette ! Entrée payante : 50 rps en 2009.  

Il n’y a qu’un seul hôtel qui vous offre cette féerie d’être logé au milieu de la grande nature et des bruits de la savane indienne. Forest Lodge est un établissement de 17 chambres, assez luxueuses et assez chères aussi, quoi que… Selon la saison pour une chambre double cela va de 2700 à 4000 rps. Un petit luxe bien mérité pour vous reposer lors de votre voyage. Forest Lodge de Bharatpur